十年前，溫州的咖啡館招牌上總會出現(xiàn)“美食”兩字。五年前，人們提起某家咖啡館總說：“那里環(huán)境不錯。”在溫州，咖啡館受歡迎與否似乎從來都與咖啡品質(zhì)無關。

當很多人以為溫州的咖啡館只靠賣咖啡賺不了錢的時候，近年來市區(qū)卻悄然開出了多家走“技術派”風格的咖啡館。不靠豪華的裝修，不賣炒螺絲，以咖啡品質(zhì)為主要賣點，這些咖啡館卻意外地網(wǎng)羅了一批熱愛咖啡的人的擁躉。據(jù)多位咖啡發(fā)燒友介紹，目前溫州市區(qū)已有七八家主打品質(zhì)牌的咖啡館，僅去年至今年年初新開業(yè)的就有3家。

賣環(huán)境還是賣咖啡？

走在溫州的大街小巷，時常遇到的文藝氣息的個性咖啡館，咖啡館里比咖啡香更顯著的“標簽”是走文藝風路線的裝修風格，這類咖啡館把主要的精力和財力都放在了環(huán)境、氛圍的營造。而不起眼的地段、略顯局促的店面，店主一人身兼咖啡師、服務員數(shù)職，才是“技術派”咖啡館的共同特征。

上周六，當記者走進位于花園大酒店中的Kuanga咖啡工作室，不禁深深地為這樣的簡單和純粹而驚訝：10余平方米的店里，所有的裝飾物都與咖啡有關，墻面上的裝飾畫是咖啡風味圖、各個產(chǎn)區(qū)的咖啡品種圖以及運輸咖啡的麻袋，而店主的工作臺上簡單到只有一臺秤、一把壺。

Kuanga只出售用原產(chǎn)地出產(chǎn)的單一咖啡豆磨制而成的咖啡，即所說的“單品咖啡”。每一杯咖啡，都是店主一杯杯精心沖制而成，從選豆、研磨、暖杯、沖制，制作一杯手沖咖啡更像一個神圣的儀式，隨著每一個步驟，咖啡的幽香在周圍蔓延。在店主看來，沖制一杯好咖啡，咖啡豆的產(chǎn)地、等級，咖啡豆烘焙的深淺、磨豆粗細、均勻度、水溫的高低等都要經(jīng)過咖啡師的嚴格把控。“Kuanga是從我喜歡的一種咖啡豆konga延伸而來，而Kuanga又是‘框架’的諧音。”對于店主而言，守住自己的框架便是守住自己對咖啡的一份信念和原則。

今年是明日晴咖啡館開張的第5個年頭。這家位于橫河南的咖啡館可以說是溫州最早經(jīng)營手沖咖啡的咖啡館。與Kuanga不同的是，除了單品咖啡，明日晴也有拿鐵、摩卡等花式咖啡可供選擇。“咖啡對我來說，就是一種飲品。但無論是單品還是花式，都必須要用好的咖啡豆才能制作出一杯好的咖啡。”在明日晴，店主小白不僅自己手沖咖啡，還直接自己肩負起了生豆烘焙的步驟。“烘焙的方法不同會直接影響到咖啡的口感，而如何讓各種豆子的風味得到最佳展現(xiàn)，最考驗技術。”

“無所謂店的地址，環(huán)境，只要有好的咖啡，哪里都會趕去喝。”在咖啡發(fā)燒友“萌媽”看來，主打品質(zhì)牌的咖啡館越來越多，每天都能喝上幾杯自己最愛的曼特寧已是十分滿足。

重分享大過盈利

“我不是在咖啡館，就是在去咖啡館的路上……”，這是奧地利作家斯蒂芬·茨威格的名句。據(jù)一份數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡消費量在以每年15%～20%的幅度增長。當泡咖啡館不再是作家的專利，做一家純粹的賣咖啡的咖啡館能賺錢嗎？

據(jù)記者采訪發(fā)現(xiàn)，開設此類品質(zhì)咖啡館的店主多數(shù)自身就是咖啡發(fā)燒友，比起如何盈利賺錢，他們更看重的是通過咖啡館這一平臺和客人分享的過程。

“自己喜歡喝，然后試著做咖啡給更多的人喝，有人喜歡就挺滿足了。”在下呂浦經(jīng)營一家咖啡館的店主小胖就是個咖啡發(fā)燒友。去年開業(yè)的這家小店，雖然沒有做推廣，但靠著熟客的口頭相傳，在溫州的咖啡愛好者圈里已經(jīng)小有名氣。小胖將自己的現(xiàn)階段經(jīng)歷稱之為“修煉”，把自己的作品交于客人品評，從中不斷學習，從而制作出更好的咖啡。

守了5年的小白至今記得起步時一天只能賣掉5杯單品咖啡的日子。“開業(yè)的前幾年，基本沒考慮過賺錢的問題。”小白如是說：“大概從前年開始，這個市場才漸漸好起來，現(xiàn)在一天能賣掉20來杯單品了。”但在小白看來，開咖啡店最大的收獲便是和許多客人喝咖啡喝成了朋友。而原先在明日晴喝咖啡的客人中，也有幾位自己做起了咖啡館老板。“只要有空我們還是會聚在一起，一起探討咖啡、店里的情況。”當問及相互之間是否存在競爭，小白卻不以為意：“只有這樣的咖啡店越來越多，才能讓咖啡文化更多地普及啊。”